Helena Almeida

Corpus, Galerie du Jeu de Paume, 9 février-22 mai 2016

Gabriela Manzoni

C'est qui, la plus belle ?

Ami 8, Citroën

Photolalies, 1967-2013

Denis Roche

LA PHILIE

Evelyn Bracklow

Voie 6

ARRIVEE INTERCITE

VOIE 6, LE TRAINE CORAIL INTERCITÉS N° 4805 EN PROVENANCE D'ORLÉANS ENTRERA EN GARE VOIE 6 ELOIGNEZ-VOUS DE LA BORDURE DU QUAI S'IL VOUS PLAÎT

NOUS RAPPELONS AUX PERSONNES ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS, DE NE PAS MONTER DANS LES VOITURES
CE TRAIN COMPORTE UN SERVICE DE RESTAURATION


(Simone Hérault) 

Michel Tolmer

La recette

Ingrédients (pour 6 personnes)
Pour la viande : 1,5 kg de porc demi-sel (poitrine et jarret), 1 grosse carotte, 1 oignon, 1 bouquet de persil, 1 branche de céleri, quelques grains de poivre, clous de girofle.
Pour les lentilles : 500 g de lentilles vertes du Puy, 1 grosse carotte, 1 oignon, 3 gousses d'ail épluchées, 1 bouquet garni (persil, thym, laurier...).
Pour la vinaigrette : 6 c. à s. d'huile d'arachide, 3 c. à s. de vinaigre de Xérès, sel, poivre, 1 grosse échalote finement hachée.
Dans un grand fait-tout, faire dessaler la poitrine et le jarret quelques heures. Vider l'eau et recouvrir d'eau fraîche avec l'oignon pelé et piqué d'un clou de girofle, la carotte coupée en tronçons, le persil, le céleri et les grains de poivre. Faire cuire à petit bouillon 2 h 30 jusqu'à ce que la viande soit moelleuse. On peut éventuellement ajouter un saucisson de Lyon vers la fin de la cuisson (il devra cuire 30 à 40 minutes).
Dans une cocotte, couvrir les lentilles d'eau, porter à ébullition, puis égoutter et jeter l'eau. Recouvrir d'eau fraîche avec la carotte coupée dans la longueur, l'oignon piqué d'un clou de girofle, les gousses d'ail, le bouquet garni. Porter doucement à ébullition, laisser mijoter une demi-heure en veillant à ce que les lentilles restent un peu fermes et gardent un peu de jus. Saler et poivrer en fin de cuisson.
Mélanger les éléments de la vinaigrette. Dans un grand plat, verser les lentilles avec un peu du jus de cuisson et ajouter la viande. Enfourner 5 à 10 minutes pour servir bien chaud. Déguster avec une ou deux cuillerées de vinaigrette par assiette et quelques feuilles de persil frais ciselé (ou coriandre).
Servir avec un beaujolais, un cru de préférence (Morgon, Brouilly...), d'un vigneron ou d'une vigneronne sensible au vin « nature ».

 http://www.lemonde.fr/m-styles/article/2016/01/08/le-petit-sale-aux-lentilles-de-michel-tolmer_4843106_4497319.html#8WSWkoIAul13fsiw.99

La Vache qui rit

Thomas Bayrle, 2015

Jean-Michel Gnidzaz, 2015

Nose

John Baldessari, 2010

Shawna Ankenbrandt

Lela in Supai

Antibes Lighthouse, 1956

Guy Le Querrec, Magnum

That's the key question

Maurizio Cattelan, 2010

Nancy forever

Maad Design

The best way to test any cuisine is to eat it in the company of a fastidious sixteen-year-old girl on a perpetual diet.

Le Veau d’Or was, and remains, Manhattan French. Reviews written thirty-five years ago (it opened in 1937 and has changed hands only a few times since) confirm its unwavering nature: those same banquettes, the same Paris street signs, and a bar up front where a few people murmur and drink vermouth. Men in sweaters and women in longish skirts make up the clientele these days, and, if they seem not exactly meatpacking-district chic, they still lean into each other happily on a cold night, obviously in the presence of a treat.

The menu is mostly unchanged, too—but does this make it timeless or merely dated? The best way to test any cuisine is to eat it in the company of a fastidious sixteen-year-old girl on a perpetual diet. There will be no polite mmms—each mouthful means too much to fake it. With one such teen-ager in hand, we test first the classic starters, asparagus with vinaigrette and a simple green salad. The vinaigrette, distinctly mustardy yet custardy, too, is good enough to induce a sigh in memory of Paris brasseries. You order duck breast with cherry sauce—because who sees that anymore?—and it is delicious, a sliced grilled breast, with the cherry sauce just a little sour. (Are cherries remotely in season? That is a question for another kind of place, and another time closer to this one.) The chicken en cocotte is tasty: if its sauce is a little dull, the unpretentious gratin of potatoes alongside is just what it ought to be, cheesy-sharp but creamy-rich.

You order dessert in threes, and here the sixteen-year-old cannot deny herself: the îles flottantes with crunchy burnt caramel, meringue with coffee ice cream, and a hot apple tart. (“Super good,” she says, between mouthfuls.) Add a half bottle of Beaujolais for the adults, and if that and an espresso and Calvados cannot make you happy, nothing will. You leave and hope that the place continues as is, justifying the ways of a Manhattan fantasy of France to future generations of sad and hungry shoppers.

Adam Gopnik pour The New Yorker, décembre 2015 (Photograph by Lauren Lancaster)

Biennale et noyaux de cerises

Sonia Kacem, Le Flâneur

Galleria T293, Napoli, 2015, photo Maurizio Esposito